CHEIRO DE MATO

A estaquia é um dos métodos de propagação de plantas mais utilizados. Muitas plantas inclusive só podem ser multiplicadas economicamente através deste método. Ou porque produzem sementes pouco férteis ou porque raramente produzem sementes. Sempre verifique o melhor método de propagar a espécie desejada, assim com certeza você obterá maior sucesso nas suas tentativas.

Alguns materiais são necessários para começar a estaquia. A maioria deles você já deve ter em casa, como ferramentas de corte (tesouras, facas). Outros não são obrigatórios mas aumentam a suas chances, como hormônio enraizador por exemplo. Vamos a uma lista de materias básicos:

• Ferramentas de corte: o tipo de instrumento vai depender da planta que será utilizada. Ramos lenhosos exigem tesouras de poda mais fortes. Você poderá utilizar facas, canivetes, tesouras, alicates, serras, etc. O cuidado com estas ferramentas deve ser impecável. As lâminas devem ser muito bem afiadas e desinfetadas antes a após o uso, para evitar doenças transmissíveis.
• Recipientes: Você pode reciclar potes plásticos de margarina, requeijão; garrafas pet, caixinhas de leite e muitas outras embalagens que poderiam ir para o lixo. Pequenos sacos plásticos são imprescindíveis para grandes quantidades e podem ser adquiridos em grandes floriculturas.
• Substratos: Dependendo da espécie a ser multiplicada, utilizaremos um ou outro substrato. Algumas plantas epífitas, exigem fibra de côco, por exemplo. Assim, estude e pesquise qual substrato se encaixa melhor para as suas estacas e lembre-se que nem sempre o substrato da planta adulta é o melhor para a produção das mudas.
• Outros itens: Identificadores, como plaquinhas e etiquetas plásticas devem ser utilizadas. Hormônio enraizador em pó combinado a um bom fungicida pode alavancar as suas chances de sucesso, tente adquirir algum.

Com o material em mãos verifique qual o melhor tipo de estaquia. A estaquia pode ser classificada em:

Estaquia de Ponteiro:

Muito utilizada para plantas ornamentais de pequeno porte para vasos e jardins e que precisam de um aspecto perfeito de folhagem. Escolha sempre os ponteiros laterais mais fortes, saudáveis e sem flores (estacas de 7-12 cm). Remova as folhas inferiores e coloque as estacas para enraizar na água ou em composto preparado na mesma hora; sempre em local quente e úmido. Não guarde estacas de ponteiro para plantar depois, elas são as mais frágeis e devem ser plantadas na hora.

Estacas Semilenhosas

São as estacas tenras no ápice, mas firmes na base. É um método bastante utilizado para a produção de mudas arbustivas. Da mesma forma que o método anterior, escolha sempre ramos saudáveis e sem flores (estacas de 10-15 cm). A base das estacas deve ser pelo menos um pouco lenhosa. Retire as folhas inferiores e corte as folhas restantes pela metade, este procedimento reduz a transpiração excessiva. Remova uma lasca da base e aplique o hormônio enraizador em pó antes de plantar. Coloque as estacas para enraizar no composto em local protegido.

Estacas Lenhosas:

São estacas produzidas de ramos já lignificados (firmes). É um método utilizados para árvores, arbustos e roseiras em geral. Da mesma forma, os ramos devem ser saudáveis e sem flores, com 15 a 30cm. Em plantas decíduas, espere que todas as folhas caiam antes de fazer as estacas. Em roseiras, retire estacas de ramos que já floresceram. Estas estacas podem ser plantadas diretamente no local definitivo, embora seu "pegamento" seja melhor em recipientes.

Estacas de Raiz:

Algumas plantas se encaixam muito bem neste tipo de propagação, pois guardam muitas substâncias nutritivas na raiz e tem grande poder de regeneração. Comece desenterrando uma planta jovem com cuidado e solte a terra em volta dela com água, para não danificar as raízes. As raízes escolhidas para estacas deverão ter no mínimo 5 mm de diâmetro e de 5 a 15 cm de comprimento. Faça um corte reto junto à base da raiz mãe e um corte oblíquo na outra ponta. Coloque as estacas com o corte oblíquo para baixo no substrato e cubra-as deixando a outra ponta à mostra, depois cubra com 3mm de areia. Regue regularmente.

Aprenda aqui a fazer você mesmo funcionais vasos de garrafa pet de 2 litros para suas orquídeas! Passo-a-passo!

O quantidade de lixo que o ser humano produz hoje no planeta é alarmante, cabe a cada um de nós fazermos nossa parte reciclando tudo que pudermos! Quando vou no supermercado levo minha sacola na qual coloco o que comprei, evitando levar para casa aquele monte de saquinhos plásticos onde colocam separadamente cada coisa comprada, e que só aumentam o lixo doméstico. Garrafas pet é o que mais encontramos gratuitamente no Brasil inteiro. Vamos utilizá-las para fazer excelentes e duráveis vasos para orquídeas epífitas. Esses vasos, além de baratos, são ótimos porque reunem as condições básica de luminosidade direta nas raizes da planta pelo plástico transparente (na Natureza as orquideas epífitas têm suas raizes expostas naturalmente nos troncos onde estão fixadas), e proporcionam uma ventilação natural pelos vãos entre as tiras! Você pode fazer vários deles e guardá-los encaixados um no outro, que não ocuparão espaço em sua área de serviço sob a pia, e tê-los à mão sempre que precisar de um vaso novo pra plantar uma nova muda! Vamos fazer desses vasos então?!? MÃOS A OBRA!

1. Precisarei de uma garrafa pet de dois litros (qualquer uma, a de coca facilita porque já tem os gomos que ajudam na hora de cortar as tiras, mas serve qualquer garrafa pet de dois litros), uma faca, canivete ou estilete, uma tesoura, um alicate de artesanato e arame galvanizado nº16, comprado em lojas de material de construção em rolos de 1 kg e não é caro, dá pra fazer dezenas de vasos.

2. Com a faca ou estilete escolar, farei um corte no meio da garrafa pet para facilitar enfiar a tesoura ali

3. Usando a tesoura, cortarei a garrafa pet ao meio, para fazermos dois vasos, pode ser que no final um saia maior que o outro, sem problema, você criará com essa técnica diferentes tamanhos conforme sua necessidade. Phalaenopsis preferem vasos mais compridos, nesse caso uso praticamente uma unica garrafa.

4. Iremos cortar tiras longitudinais com largura de 3cm mais ou menos, até uns 3 a 4 cm do fundo do vaso. Não precisa medir milimetricamente essa largura das tiras, no final a última poderá ficar mais estreita, sem problema…será utilizada como as demais.

5. Feito isso teremos dois vasos com cerca de 10 tiras cada um. Lembre-se, estaremos trabalhando os dois pedaços da garrafa para fazermos dois vasos extremamente práticos e baratos para nossas orquídeas

6. Agora iremos dobrar para dentro, a ponta de cada tira, devendo a dobra ter cerca de 01 cm (um centímetro), e a partir da primeira tira dobrada, iremos dobrando as demais na mesma altura para que a borda do vaso fique linear, sem altos e baixos. Com isso uma tira poderá ficar com a aba dobrada maior que um centímetro, mas aconselho que não fique menor que isso

7. Dobradas as pontas das tiras pro interior do vaso, com o alicate de artesanato iremos fazer dois piques laterais de uns dois milimetros em cada tira. Esse alicatinho faz o pique no tamanho ideal. É barato e encontrado em qualquer loja de 1,99 ou feira. Já tentei improvisar fazendo os piques com faca, o risco de machucar-se é alto e com tesoura. Em ambos os casos muitas vezes o corte excede o tamanho desejado e praticamente inutiliza a tira. Com o alicatinho faremos os piques rapidinho e sem problemas de machucar-se ou cortar além dos dois ou três milimetros.

8. Cortaremos dois pedaços de 60 cm cada um, do arame galvanizado nº16, pra fazermos a armação da borda dos vasos, fazendo um gancho numa extremidade do arame. Com a outra ponta iremos enfiar o arame entre os piques de cada tira. Para não errar, dobra-se ligeiramente a abinha externa do pique e enfia ali o arame, passando ele por baixo da aba dobrada e na outra lateral dobra-se ligeiramente a outra abinha do pique, para facilitar a saida do arame. Assim iremos como que “costurando manualmente” com o arame cada tira, até completar o contorno. O gancho que fizemos inicialmente no arame é pra evitar que à media em que vamos costurando e puxando para trás as tiras já transpassadas, possam soltar-se. O gancho não deixa isso acontecer.

9. Transpassados com o arame cada tira, ao final iremos fazer um outro gancho na ponta do arame, unindo um ao outro e torcendo para não desprenderem-se, e então daremos um espaçamento igual entre uma tira e outra. Cortaremos pedaço do mesmo arame pra fazermos a alça, que terá a altura que quisermos, e cada ponta dessa alça prenderemos no arame da borda do vaso, torcendo uma em cada lado. Faremos furos laterais em cada gomo do fundo da garrafa pet para drenagem da água das regas. Esses furos eu faço na lateral da base do vaso, com um pedaço de barra de ferro 5/16, aquecido, fica redondinho e mais bonito. Pode-se também cortar com a faca, mas fica uns rasgos grosseiros. Nossa obra de arte está pronta!

10. Uma explicação passo-a-passo sobre como fazer alguma coisa pode parecer dificil, principalmente quando fazemos a primeira vez. Garanto que a fabricação artesanal desses vasos é simples e rápida, depois de pegar o macete da coisa consegue-se fazer um vaso desses em apenas 10 minutos. É simples, prático, econômico e estaremos com isso contribuindo com nossa parcela de ajuda na eliminação de parte do lixo doméstico.

Mini estufas

Material - Uma garrafa “pet”de 2 litros transparente.

- Perfure a parte inferior para a drenagem d`água;

- preencha até próximo das bordas com o substrato adequado;

- plante as sementes ou as estacas pressionando suavemente o substrato a sua volta;

- corte a parte superior conforme a linha pontilhada para facilitar o encaixe das partes;

- encaixe as partes ( é indiferente se for por dentro ou por fora );
- cubra a abertura superior da garrafa com um chumaço de algodão sem apertar para facilitar a troca de gases.

1. Forre por dentro um engradado de pvc (destes que usamos para carregar as compras no supermercado) com uma camada espessa de jornal bem úmido, mais ou menos 6 ou 8 folhas. Depois de acomodar estas folhas de jornal faça furos no fundo.

Plantar temperos ( alecrim, salsa, hortelã, pimenta e outros ) em vasinhos em casa é tudo de bom. Olha só o bem que lhe trará:
1 - Mexer com a terra e plantas é uma terapia
2 - A casa fica mais bonita
3 - Você está colaborando com o meio ambiente
4 - A casa fica perfumada
5 - Se plantar hortelã e poejo, as formigas vão embora
6 - Sua comida vai ficar mais gostosa
7 - Você vai economizar com temperos
8 - Algumas delas têm propriedades medicinais
9 - Pode ser uma diversão pedir pra uma criança ajudá-la. E se ela se responsabilizar por aguá-la (sob sua supervisão) será um bom exercício de cidadania.
10 - Pedir que a criança colha a erva na hora de acrescentar na comida pode aguçar o apetite.

Mãos à obra

I - Forre o fundo de um vasinho ou jardineira com argila expandida. São aquelas bolinhas marrons facilmente encontradas em casas de materiais para jardim.
II - Complete com areia até a metade.
III - Plante as mudas e complete com a terra adubada.
IV - Regue até que a terra fique bem úmida.
V - Coloque areia no pratinho que apoiará a planta (para não desenvolver a larva da dengue).
VI - Identifique com plaquinhas decorativas.


Cuidados: Nos primeiros sete dias regue diariamente de manhã e à tardinha ( sem sol ). Regue apenas a terra, nunca as folhas.
As plantinhas precisam tomar sol diariamente.
Se for plantar em jardineira, deixe um espaço de, no mínimo, 3 dedos entre uma muda e outra.

Dicas: Em uma mesma floreira você pode combinar vários temperos. Alecrim, salsa, cebolinha, manjericão, tomilho, salvia, orégano, manjerona, etc. . A hortelã gosta de um pouco mais de água que as anteriores. Então, seria interessante plantá-la sozinha. O mesmo vale para o poejo , que gosta de muita água. A pimenta também fica melhor sozinha, pois gosta de espaço.

a) Pegue uma lata destas de 18 litros (quadrada), e faça um furo na
tampa compatível com o diâmetro do galho que você vai plantar. Fure o canto da lata e introduza uma mangueira (0,5 m) destas de jardim.
Escolha um galho com boas curvas e que tenha já tenha dado frutos.
introduza o galho no buraco feito na tampa da lata. A parte do galho que vai ficar dentro da lata deve ser descascada. Encha a lata de água e coloque a tampa com o galho e enterre a lata no chão de forma que a terra fique pelo menos 30 cm acima da lata. Vá repondo água pela mangueirinha toda a semana. Em pouco tempo sua jaboticabeira estará enraizada e dando frutos. A lata com o tempo enferruja e apodrece.

b) Escolha um galho que já deu frutos pode ser da grossura de um punho. Serre a parte que vai ser fincada no chão em forma de cruz. Depois, a parte serrada deve ser apontada na forma de um lápis. Escolha o local que vai plantar e finque (utilize alguma coisa para bater) a estaca no chão. Após fincada, coloque esfagno(musgo) sobre a estaca e amarre com com filme de embalar alimento, de forma que você possa molhar de vez em quando. Aguarde os resultados.

Brevemente vou postar fotos para mostrar como se faz.

Vai abaixo algumas fotos do processo em embalagem pequena e galhos pequenos.

foto 1: galhinho de jabuticaba que já deu frutos com a base descascada para colocar no frasco.
Frasco de plástico já com a mangueirinha para repor a água.
A parte descascada vai dentro do frasco
Foto2:
O galho já esta colocado no frasco e os furos selados. Não utilize silicone pois nos meus experimentos provou que não faz bem para a planta.
Foto 3:
O conjunto foi colocado em uma estufinha feita de garrafas pet e plantado na areia. O substrato pode ser variado. Lembrando que o substrato deve cobrir o frasco e sobrar um percentual por cima onde o galho vai enraizar.
Esta sequencia de fotos é para ilustrar o processo. O tamanho do frasco, do galho e da estufa podem ser maiores. Pode-se plantar também sem a estufa, mantendo o conjunto à sombra até o enraizamento.

foto 4: Escolha um galho de jabuticabeira;
Foto 5: Descasque a parte que vai ficar dentro da lata;
Foto 6: Arranje uma lata de 18 litros e uma mangueira;
Foto 7: Faça um furo no centro da tampa para o galho e um no canto para a mangueira;
foto 8: Insira o galho no furo do centro e a mangueira no furo do canto. O conjunto deve agora ser enterrado até o nível da linha vermelha. (no mínimo uns 10 cm acima da lata). Encha a lata de água pela mangueira e mantenha o nível repondo a água de vez em quando. O enraizamento se dará na parte acima da lata.
Vamos ilustrar o processo B

Foto 1: escolha um galho de jabuticabeira de bom diâmetro;

Foto 2: Serre a ponta do galho em forma de cruz;
Foto 3: Aponte o galho na forma de um lápis(a ponta é a parte que foi serrada em cruz);

Foto 4: Escolha o local de plantio e finque o galho a marretadas para que a ponta em cruz se abra dentro do chão. Feito isto, amarre uma trouxa de saco de aninhagem com esterco bem curtido na parte de cima do galho. Mantenha o conjunto sempre úmido. Se a intenção é fazer bonsai é melhor plantar o conjunto em local sombreado.

1 - Materiais Necessários

Para fazer de 30 a 36 células de germinação aproximadamente, com +ou- 8 cm de altura e 1 ½ polegadas de diâmetro, você precisa de:

1.1) 2 Kg de substrato rico em matéria orgânica.
1.2) 1 envelope de gelatina em pó sem sabor de 11g (no caso da foto, já diluído);
1.3) um pedaço de cano de PVC 1 ½ ou de 2 polegadas de aproximadamente 6 cm de comprimento (esses valores podem variar de acordo com o tamanho que você deseja a célula final), ou algo que poça substituir com uma lata de massa de tomate pequena sem as tampas superior e inferior;
1.4) pedaço de madeira do diâmetro do interior do pedaço de cano ou algo que possa ser encaixe perfeitamente ao diâmetro interno do cano e que sirva para prensar o substrato. Esse da foto foi feito por meu amigo marceneiro Flavinho;
1.5) algo para fazer um pequeno furo nas células prontas, onde se depositarão as sementes (nesse caso, um pincel);
1.6) as sementes a serem plantas.

2 - Procedimentos

2.1 - esterilize o substrato colocando 1kg em uma vasilha alta coberta com filme plástico. Leve ao microondas por 90 segundos na potência máxima;
2.2 - siga as instruções do rótulo para dissolver e preparar todo o conteúdo do envelope da gelatina;
2.3 – acrescente 250 ml de água à gelatina preparada;
2.4 - coloque o substrato em um balde;
2.5 - vá jogando a gelatina dissolvida aos pouco por cima do substrato e misturando com as mãos. O ponto da mistura é quando você conseguir fazer uma bolinha do substrato úmido com as mãos e ver que ela está bem firme sem se desfazer facilmente. Para chegar a esse ponto, talvez não seja necessário usar toda a água.
2.6 - vá enchendo o cilindro de PVC com o substrato umedecido e, depois de cheio até a boca. Apóie o cilindro de PVC em uma superfície dura. Coloque o pedaço de madeira na parte superior de cilindro de PVC e prense forte até compactar bem o substrato (foto abaixo).
2.7 - retire suavemente a célula de germinação pronta baixo do cilindro.
2.8 - com a ponta do pincel, de um lápis ou outra ferramenta qualquer, faça um pequeno furo no centro da célula de germinação.
2.9 - coloque a semente no furo e cubra com um pouco de vermiculita ou mesmo substrato seco. Não precisa molhar pois a umidade natural da célula já e suficiente para a germinação das sementes.
2.10 - coloque a célula de germinação em uma estufa, que pode ser uma caixa de plástico transparente, uma queijeira ou outro artefato que deixa a claridade entrar e não deixe a umidade sair.

Pronto, agora é só colocar a sua estufa improvisada em um local que receba luz indireta durante o dia e aguardar a germinação da suas sementes e transplanta-la quando estiver pronta.

3 - Dicas:

3.1 – Já usei 4 tipos de substratos que deram certo:
A - 75% de composto orgânico bem curtido + 25% de húmus de minhoca;
B - 75% de composto orgânico bem curtido + 22% de húmus de minhoca + 3% de torta de Nim;
C – 60% de composto orgânico bem curtido + 30% de húmus de minhoca + 10% de casca de arroz carbonizada;
D – Composto orgânico comercial: misturando para cada 10Kg de composto orgânico, 250 grs de farinha de osso e 300 grs de cinza de madeira. Deixe curtir por uma semana e depois use.

3.2 – Cheguei a acrescentar, com grande sucesso, ao substrato esterilizado um fungo chamado Trichoderma. Ele evitar o aparecimento de fungos patogênicos como Fusarium spp, Phytium spp, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfssi, etc. Esses fungos patogênicos provocam tombamento das mudas (damping off) e outros prejuízos;

3.3 – Hoje em dia uso o substrato "D", descrito no 3.1 acima, com Kenki Bokashi que me dá as mesmas vantagens do uso do Trichoderma;

3.4 - Se for usar Trichoderma ou o Kenki Bokashi faça o procedimento descrito no ítem 2.1 acima antes de mistura-los ao composto, pois o mesmo elimina todos os microorganismos benéficos que foram adicionados.